Строим баню


Ничто так не характеризует русского человека, как русская баня. И ничто так не согревает сердце человека и в прямом, и в переносном смысле, как баня. Здесь и характер, и дух, и удовольствие. И когда мы мечтаем о загородном доме, в этой мечте всегда есть место для бани.

 

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани яв­ляется берег водоема: реки, озера или пруда. Конечно, выбирается место ис­ключительно по желанию домовладель­ца. Главное, чтобы баня располагалась на противопожарной дистанции не менее 15 метров от основного жилого строения. Для удобства пользования она должна быть удалена от дороги либо отгорожена от посторонних глаз забором или густой растительностью.

Но мало выбрать место, важно правильно распо­ложить строение. Издавна сибирскую баню строят исходя из ее ориентации по сторо­нам света. Вход в баню обычно распола­гают на южной стороне, а окна выходят на запад или юго-запад. Такое располо­жение значительно упрощает пользование баней в зимний сезон, так как сугробы на южной стороне быстрее тают. Кроме того, правильная ориентация по сторонам света позволяет по максимуму воспользоваться преимуществами естественного освещения.


Планировка бани

Самая удобная баня состоит из трех комнат: пар­ной, моечной и раздевалки (предбанника). Их размеры и конфигурация могут менять­ся по желанию, но наиболее приемлемое соотношение - 1:1,5:2 (парная, моечная, раздевалка). Естественно размеры бани напрямую связаны и с размером участка, который под нее выделяется. Если участок позволяет, то в баню можно добавить ду­шевую кабину и помещения для отдыха, начинается баня с предбанника. Он предохра­няет основные помещения от холода и ве­тра, поэтому должен быть хорошо утеплен. Но если баней планируется пользоваться только в летний период, вместо предбан­ника можно построить террасу или широ­кое крыльцо с навесом. Размеры предбанника рассчитываются, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, то высоту его подоконников лучше предусмотреть на высоте не менее 140 см от пола. Стандартный размер моечной на одного чело­века - не менее 1 м2. В моечной должно хватать места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при -необходимости - душа. В случае, когда моечная делит одно помещение с парной, ее отделяют от парилки легкой перегородкой с дверью. Это даст возможность регулировать температуру и влажность на полках независимо от температурного режима в моечной. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Полки в парной размещают на различной высоте, чтобы в зависимости от индивидуальной переносимости каждый мог занять свою. Оптимальные размеры парной в семейной бане составляют 180x140 см. Для сбережения тепла дверь в парную устанавливают с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной делают деревянным. Все углы в конструкции закругляются, поверхности тщательно зачищаются наждачной бумагой. Доски для полка следует укладывать не вплотную, а с небольшим зазором для циркуляции воздуха.

 

Фундамент бани

Строительство бани проходит в несколько этапов и начинается с устройства фундамента. Обычно ее возводят либо на столбчатом, либо на ленточном фундаменте, в зависи­мости от местных грунтов. Независимо от вида конструкции, фундамент бани реко­мендуется закладывать на глубину про­мерзания грунта.



Столбчатый фундамент для бани устраивают на слабопучинистых грунтах на глубину не менее 1,5 м. Столбы для него легко из­готовить непосредственно на месте по­стройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень и бетонный раствор. Можно использовать и асбестоцементные трубы. Они прочны, не подвержены гниению, а их внешняя глад­кая поверхность позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Подземную часть асбестоцементных труб покрывают строительной смазкой на ми­неральной основе для снижения угрозы примерзания к грунту. Асбестоцементные трубы заполняются бетоном.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного моно­литного фундамента. Работы при возведе­нии такого фундамента включают в себя следующие этапы:

- разметку строительной площадки бечевкой, натянутой между колышками,

- выкапывание траншей глубиной не менее 400 мм и шириной не менее 300 мм,

- подсыпку на дно траншеи слоя песка и гравия (каждый по 70-100 мм),

- установку опалубки,

- закладку арматуры сечением не менее 12 мм,

- заливку бетонной смеси.

По ходу основных фундаментных работ осущест­вляется обязательная гидроизоляции фун­дамента. Для гидроизоляции столбчатого фундамента чаще всего применяется ру­бероид. Ленточный фундамент обрабаты­вают специальными гидроизоляционными составами.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстия размером 15х15 см. На зиму отверстия закрывают глиной, а с наступлением весны их открывают. Чтобы защитить фундамент от неблагоприятного воздействия окружающей среды, по периметру бани делают отмостки для отвода вод.

 

Материалы для бани

Традиционная русская баня – рубленная из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется сама. Кроме того, ей практически не нужна внутренняя отделка.

Как правило, бани строят из кругляка сосны или ели  диаметром не более 250 мм., однако местами лучше дополнить строение древесиной других пород – дуба, лиственницы и липы. Например, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню.  Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первыми дубовыми стоит сделать из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки – из липы или ели, их древесина лучше прочих выводит влагу.

Конопатят сруб сразу по завершении его сборки или по ходу нее. Сначала конопаточный материал прокладывается между бревнами в процессе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка дома с внешней и внутренней стороны сруба, через год, когда сруб дает усадку, его конопатят снова.

Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при отделке и строительстве плиты (ДВП); древесно-стружечные плиты (ДСП) и фанера.

 

Крыша, кровля бани

Крышу у бани сооружают одно или двускатной, угол уклона обязателен и зависит от обильности и количества осадков в данном регионе. Но чем круче кровля, тем больше требуется материала для ее создания. Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т.д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердак над баней, по сути, не нужен. В случае его наличия, чердачное помещение не утепляют, а делают его вентилируемым, то есть оснащают двумя дверцами на противоположных концах крыши.

Материалы для крыши должны быть устойчивы к нагреванию, негативным воздействиям внешней среды и механическим повреждениям. Чаще всего крыша для бани делается покатой, для строительства обычно используются шифер, металл, жидкая резина или рулонные материалы. Для крыши из шифера наклон должен составлять 30-33 градуса, для листовой стали - 15-26 градусов, для рулонных материалов – 15 градусов. Стропила для крыши бывают наклонные и висячие. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног. Стропильные ноги соединяются в коньке, нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами обычно делают 100-120 см. Наклонные стропила укладывают под обрешетку.

 

На заметку:

Односкатная крыша - редкое явление в современном малоэтажном строительстве, хотя и является самой простой конструкцией: крыша опирается на стены. Единственное, что привлекает застройщиков - минимальный бюджет.

Для устройства двускатной крыши можно воспользоваться самой простой оживляющей каркаса: соединить несущие опоры между собой и упереть вторым концом в стены.


Полы и потолок бани

Полы в помещениях бани располагают на разном уровне: в парной выше уровня пола моечной на 150 мм (для сохранения тепла), в моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (для предохранения от попадания воды). Пол делают из деревянного настила или из бетона. Деревянные полы хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной и предбаннике. Бетонные полы удобны в моечной. Они холодные на ощупь, но во влажной среде прослужат дольше деревянных.



Черновой потолок бани крепится к горизонталь­ным лагам крыши, при необходимости, укрепленными промежуточными балка­ми. Его площадь обязательно утепляет­ся. Изнутри помещения моечной/парной черновой потолок также утепляется и по­крывается пароизоляционной пленкой, по­сле чего выполняют его чистовую отделку деревянной доской.

 

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани следует пред­усмотреть приямок, колодец для сточных вод, а также проложить трубы для отво­да воды.

Приямок роют снаружи фундамента бани на рас­стоянии 500 мм от него. Его глубина со­ставляет около 700 мм, сечение - 500 на 500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона. Из помещений парной и моечной в него заводят самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики. Основ­ной колодец для банных стоков устраивают на расстоянии не менее 2,5 м от приям­ка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка также подводится 100 мм труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), ее вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1000 мм от дна, поверх насыпается грунт слоем не ме­нее 500 мм.

Перед выводом сливной трубы в приямок, под ту­пым углом к патрубку слива из бани устанавливается гидрозатвор из оцинковки. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от нижнего края гидрозатвора до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холод­ный воздух не проникнут в парную (моеч­ную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний пери­од приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (де­ревянными или металлическими), меж­ду ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать поверху керамзитом, шлаком или опилками.

 

Вентиляция, водоснабжение, электрика бани

Вентиляция в бане также необходима, как система канализации, она предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помеще­ния и притока свежего воздуха. С этой целью над верхним полком парной делают отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диа­метром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулиро­вание вентиляции.

Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери, которое также будет закрываться скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины.

Водоснабжение бани осуществляется несколькими способами. Если к участку подведен городской водопровод, от дома его подводят к бане. С другой стороны, ничто не мешает брать воду для бани из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. Однако, поскольку в обоих случаях трубопровод наружный, воду из него обязательно сливают до наступления морозов, иначе она замерзнет и разорвет трубы. Один из наибо­лее привычных способов водоснабжения бани для русского человека - заполнение емкости печки и сосудов для холодной воды вручную.

Для подачи электроэнергии к бане нужно протянуть самостоятельную линию. Для этого понадобится специальный кабель - сип (самонесущий изоли­рованный провод) или ввгнг. Первый тип кабеля имеет более долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но по противопожарным нормам сип нельзя протягивать через чердак бани. Крепится он на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с монтажом его стоимость довольно высока. Кабель ввгнг проще и дешевле в монтаже. Он подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке. Но у него маленький срок службы - всего около 10 лет.

 

Внутренняя проводка бани обязательно выполняется в негорючем гофрошланге и крепится на специальные клипсы. При этом проход кабеля через перегородки осуществляется только через стальную трубку. Все соединения разводки кабеля должны быть на клеммнике, никаких скруток. Во всех влажных помещениях предусматривают электрооборудование наружной установки. То есть осветительные приборы, розетки, тусо-распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже ip 44. Лучше всего, если светильники будут максимально просты - металлический корпус, стеклянный плафон. И, конечно, в бане устанавливается электрощит с узо на 30 ма.

 

Горячее сердце бани

Главная роль в функционировании бани отводится, конечно, печи. Вариантов конструкции печей для бань множество. Они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные тэны и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими.

Кирпичные печи в банях требуют организации независимого фундамента и выполняются толщиной стенки «в полкирпича» или «в кирпич». Для их кладки используется только красный термостойкий кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для металлической печи формирование независимого фундамента не нужно. Они достаточно компактны, идеально подходят для небольших по площади бань и продаются уже полностью готовыми к установке и эксплуатации.

Все банные печи оснащаются камерой для камней. Для наполнения каменки подходит бут, голыши, валуны и гранит. Количество камней высчитывается исходя из соотношения - на один кубический метр парилки 6 кг камней. Для получения наиболее высокой температуры в помещении парилки к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки).

Кстати, чтобы печка не дымила, а ее дымоход имел хорошую тягу, надо дымовую трубу вывести как можно ближе к коньку крыши.

В заключение несколько слов о противопожарных мерах, которые должны быть соблюдены при устройстве и эксплуатации бани. Так, следует постелить перед топкой печи стальной лист, убедиться в надежности крепления печных дверец, установить поблизости средства пожаротушения (емкость с водой, песком и огнетушители). Все дымоходы труба банной печи обязательно утепляются. Наконец, нельзя загораживать проходы, пространство перед дверьми и окнами.