Полезно знать

Бригада или Строительная компания

 

Давайте разберемся, кто же лучше — строительная компания или бригада рабочих. Преимущество у бригады одно — более низкая стоимость работ. Они просят в среднем на 25% меньше, чем строительные компании. Объясняется это тем, что у бригад значительно меньше расходов: они не платят налоги, не тратятся на аренду и содержание офиса, выплату заработной платы штату инженерно-технических работников, не несут расходы на получение лицензий, не тратят деньги на рекламу.


Но есть и минусы работы с бригадами:


1. Они могут выполнять только несложные и не большие по объему строительные работы. С крупными проектами бригада не справится. К примеру, бригада вполне может осилить сборку домокомплекта, но строительство здания под ключ ей вряд ли будет под силу. Для комплексного строительства требуется высокая квалификация и более сложная форма организации строительного процесса.


2. Бригады менее профессиональны, а значит, качество выполненных работ будет невысоким. Бригады, в отличие от строительных компаний, работают как умеют, зачастую не соблюдая СНиПы, ГОСТы и технические регламенты. У строительной бригады нет инженера-руководителя и проектировщика, осуществляющего авторский надзор.


3. Бригаду очень трудно привлечь к ответственности за некачественно выполненные работы. У компаний есть активы — недвижимость, оборудование, техника, денежные средства на счетах, которые могут покрыть возможный ущерб. У бригад, напротив, нет ничего. Максимум, чем можно покрыть ущерб вследствие некачественно выполненных работ — это не оплатить работы. Данный механизм, конечно, хорош, но что делать, когда бригаде был выплачен аванс, а оставшаяся часть причитающегося вознаграждения не может покрыть всех убытков?


4. Зачастую нанимая рабочую бригаду поиск, доставка и закуп строительного материала ложится на плечи заказчика, что требует много сил, терпения и времени. К тому же нужно будет следить за сохранностью материала на строительной площадке, что тоже добавляет ложку дегтя в жизнь застройщика.


5. Заключая устный договор на строительство дома наемная бригада не гарантирует фиксированную стоимость на весь период строительства, что не дает застройщику спланировать затраты на оставшиеся виды работ (инженерные коммуникации, обустройство территории и др.), а зачастую в процессе строительства возникают новые "потребности" и стоимость может возрасти в разы. Заключая договор с строительной фирмой Вы знаете цену Вашего дома и можете планировать дальнейшие действия, не боясь "подводных камней".


6. Работая с бригадой, нужно понимать, что гарантийного обслуживания, скорее всего, не будет. В случае если через несколько месяцев после строительства кровля даст течь, дверь перекосит или отвалится плитка в санитарном узле — где искать бригаду, которая провела строительно-монтажные работы? На устранение неисправностей придется нанимать сторонних строителей, неся при этом дополнительные расходы. Со строительными компаниями все гораздо проще — они дорожат своим именем, репутацией и за редким исключением не отказывают в гарантийном обслуживании.


7. Расходы на оплату вознаграждения бригаде невозможно принять к бухгалтерскому учету и уменьшить тем самым налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а также получить право на зачет НДС. Бригаде платят, как правило, наличными, при этом договоры, сметы и акты о приемке не оформляются, у бригад нет лицензий. Тем самым заказчик теряет налоговую выгоду в размере более 30% от стоимости работ и материалов.


Вывод: если посчитать расходы на переделку некачественно выполненных работ, стоимость испорченного или "по не понятным причинам утеренного" строительного материала, затраты на самостоятельное устранение последствий аварий, случившихся из-за нарушения горе-строителями технологических норм, финансовая выгода работы с бригадами становится сомнительной. Так кого же привлекать для строительства — бригаду или строительную компанию? Выбор очевиден, и он не в пользу бригад.

Как определиться со строительной компанией по малоэтажному строительству в Новосибирске


Одна из самых востребованных на сегодня услуг – строительстводомов из бруса  в Новосибирске «под ключ».  В городе Новосибирск многие компании занимаются данным направлением и обладают огромным опытом в этой сфере. Сотрудники таких компаний  точно знают, как построить надежный и красивый дом с полной отделкой и всеми необходимыми коммуникациями. Деревянные дома ассоциируются с надежностью, теплом и уютом. Наверное, невозможно найти человека, который бы не лелеял мечту о жизни в изящном деревянном доме. В зависимости от ваших доходов вы можете построитьдом из брусав Новосибирске любого типа, обратившись в компетентную компанию. Это может быть небольшой компактный деревянный домик или многоуровневый брусовой «дворец». При этом сразу же согласовывайте все архитектурные «нюансы» и количество других построек на вашем участке, в нашей фирме вам помогут спроектировать план всех построек и сделают визуализацию. Строители, устраивая фундамент под деревянный дом, могут параллельно заложить фундамент под баню и, вы станете продолжателем вековых славянских традиций. На Руси банька была и «лекарем», и средством гигиены. Строительные компании в Новосибирске наблюдают «шквал заказов» типовых проектов домов из бруса под ключ, ведь их цена, наиболее оптимальна и каждый человек может выбрать проект для себя по своим доходам. Заказать комплексное  малоэтажное строительство в Новосибирске – значит получить в итоге дом из бруса с готовыми коммуникациями и внутренней отделкой. В итоге, заходите – и живите. Главное, что вы не будете сомневаться в правильности проведения тех или иных работ. Компетентно установленная электропроводка в деревянном доме также порадует вас, ведь требования и правила пожарной безопасности при строительстве домов из дерева должны быть строго выполнены. Дома из бруса популярны больше, чем каменные строения, еще и по той причине, что их конечная цена намного ниже.

Проект будущей постройки является одним из самых главных этапов в ходе выполнения всех работ. В проекте указываются сроки выполнения работ, стоимость, также прописывается то, какой материал будет использоваться и каковы его особенности. Самым лучшим вариантом является тот «дом под ключ», когда в проект не вносятся изменения, следовательно, и конечная стоимость не будет заново пересчитываться. Если вы решите построить дом из профилированного бруса, то знайте – вы делаете правильный выбор, профилированный брус – наиболее подходящий материал, обладающий идеальными для домостроения характеристиками. Использование подобного материала в Новосибирске  позволяет сократить до минимума срок работ, а благодаря каркасной технологии можно возвести даже самый габаритный объект,  в сжатые сроки, если это необходимо клиенту.

Деревянные дома под ключ


В современных развивающихся городах простым обывателям достается все меньше личного пространства, свободы и уюта. Небольшие комнаты из бетона и железа отрицательно влияют на здоровье людей и на психику. Сейчас все больше жителей крупных мегаполисов перебираются за город, где больше свежего и чистого воздуха, нет шума сотен машин и их выхлопных газов. Многие люди хотят для себя экологически чистое жилье – деревянные дома. Это и дань традиции...

Деревянные дома под ключ можно разделить на несколько категорий. К первой категории относятся каркасно-щитовые дома, здания из обыкновенного бруса и дома из такого материала, как профилированный брус. Различие состоит в способе возведения стен и в материалах, которые используются для строительства.

Самый часто встречающийся вид деревянные дома под ключ – это и дома из профилированного бруса. Этот материал завоевал себе широкую популярность своими неповторимыми качествами: идеальной формой, которая очень удобна при строительстве домов, возведении стен, отличная усадка, в отличие от обыкновенного бруса, который имеет склонность к деформации и менее долговечен, а так же исключительной прочностью, что делает этот материал уникальным.

Рассматривая эти качества, можно подумать, что такой великолепный материал, скорее всего, можно найти только по очень высокой цене. Но это не так. Профилированный брус имеет невысокую стоимость, что так же является одним из его положительных качеств. Строительство с таким брусом будет проходить намного быстрее, потому что он очень удобен и прочен. При грамотном уходе за деревянным домом из профилированного бруса материал не пострадает со временем и будет радовать домочадцев долгое время. Внешний вид такого дома тоже будет в достойном состоянии и не пожелтеет, не почернеет от дождя, снега и прочих природных воздействий. Облицовка деревом придает дому статность, гармоничность с окружающей природой, в отличие от кирпичных домов, которые резонируют с пейзажем и нарушают гармонию. Именно поэтому большие города выглядят серо и уныло по сравнению с сельской местностью, где каждый домик по-своему уникален и неповторим.

Сейчас деревянные дома под ключ очень и очень востребованы на рынке строительных услуг. При заказе такого дома важно, чтобы исполнитель был в состоянии выполнить различные виды услуг: это и измерение земли и материалов, и правильная нарезка и сложение, и точное выполнение всех работ, связанных с установкой необходимого материала. Наша компания «регион дом» уже давно специализируется на строительстве деревянных домов под ключ по различным технологиям и все эти моменты нам хорошо знакомы и отработаны. С каждым годом мы обретаем все больший профессионализм, набираемся опыта сфере строительства деревянных домов. Кроме того, индивидуальный подход к каждому клиенту – это то, что отличает нас от других компаний на рынке Новосибирска.

Ждем вас по адресу г. Новосибирск, ул. Кошурникова 11/1, офис 306. Приехать к нам в офис лучше по предварительной договоренности. Пожалуйста, согласуйте с менеджером время встречи по телефону +7 (383) 239-69-04

Что такое "строганный брус" и "профилированный брус"


Строганный брус

Строганный брус - материал получают посредством обрезки бревна, в процессе которой получается изделие, имеющее прямоугольное или квадратное сечение. Главное конкурентное преимущество строганого бруса перед клееным и профилированным – низкая цена.


ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА БРУСА 150-200 ММ


Однако кроме ощутимых достоинств есть у этого вида бруса и серьезные недостатки, о которых нужно знать и с которыми нужно считаться, если ваша цель – крепкий, прочный и теплый дом.

Строганный брус делается из древесины естественной влажности.

Она постепенно снижается, так как дерево сохнет, и это может привести к следующим неприятным последствиям:


  • Деформация. Вы можете купить идеально ровный, красивый брус, но через некоторое время с ним начнут происходить удивительные метаморфозы: он может изогнуться или вообще вывернуться «вертолетом»;
  • Трещины. Это самый часто встречающийся дефект, ухудшающий не только внешний вид материала, но и его эксплуатационные свойства;



НА ФОТО ХОРОШО ВИДНЫ ГЛУБОКИЕ ТРЕЩИНЫ – РЕЗУЛЬТАТ УСУШКИ ДЕРЕВА


  • Гниль, синева, плесень. Если сырой брус хранится в ненадлежащих условиях – в плохо вентилируемых помещениях или в штабелях вплотную друг к другу, такие проявления неизбежны;
  • Усадка. Строя дом своими руками, важно помнить, что со временем брус высохнет, и его геометрические размеры уменьшатся. В результате все строение даст усадку, которая зависит от начальной влажности материала и окружающих условий.


Обратите внимание. Если бы речь шла только о потере нескольких сантиметров в высоту, на эту неприятность можно было бы и не обращать внимания. Но в результате усадки могут деформироваться оконные и дверные проемы, повредиться наружная и внутренняя отделка стен. Поэтому срубу нужно дать отстояться несколько месяцев, желательно под кровлей, прежде чем продолжать строительство.


  • Щели. Обычный строганый брус часто грешит неточностью размеров, поэтому при возведении стен трудно избежать щелей между венцами. Они увеличиваются и по мере высыхания древесины. Их обязательно нужно заделывать: укладывать между венцами уплотнительные материалы, конопатить стены, чтобы исключить проникновение холода и влаги.


СРУБ ИЗ СТРОГАНОГО БРУСА С УТЕПЛЕНИЕМ ШВОВ



Сам строганый брус не отличается идеальностью формы и поверхности, а при наложении описанных дефектов и вовсе проигрывает внешне профилированному и клееному. Поэтому нуждается в дополнительной внешней отделке.

 

Профилированный брус

Избежать появления некоторых из перечисленных проблем можно, если приобрести профилированный брус. От строганного он отличается формой сечения: лицевые стороны у него гладкие, а в рабочих сделана выборка типа шип-паз или гребенка.

Какой профиль бруса выбрать, зависит не столько от личных предпочтений, сколько от влажности материала.

Соединение шип-паз предполагает использование утеплителя, прокладываемого между венцами в пазах. Даже если брус при высыхании даст усадку с образованием зазоров, утеплитель для бруса будет препятствовать продуванию.


ПРОФИЛЬ «ШИП-ПАЗ»


Выступы профиля «гребенка» очень точно подходят друг к другу и не требуют использования утеплителя. Но при изменении влажности древесины параметры гребенки могут измениться. Поэтому, выбирая такой профиль, нужно быть уверенным в том, что брус сухой и не даст большой усадки.


ПРОФИЛЬ «ГРЕБЕНКА»


Для справки. Преимущество профилированного бруса состоит и в том, что перед фрезеровкой на четырехстороннем станке дерево подвергают сушке до достижения им влажности не более 22%, иначе качество обработки будет низким.
Поэтому он дает меньшую усадку, чем строганный.

Многие деревообрабатывающие предприятия изготавливают профилированный брус по размерам, по проекту заказчика, сразу нарезая в нем «чашки» для стыков и угловых соединений. Вам уже не придется думать, как выбрать паз в брусе – сруб собирается по типу детского конструктора.

Но этот материал, все же, не лишен таких недостатков, как появление трещин и усадка, требующая устраивать технологический перерыв в строительстве.

Цена дома из бруса в Новосибирске


В этой статье мы сравним стоимость загородного деревянного дома и городских квартир. Рассмотрим преимущества загородного жилья перед городским и даже какие выгоды вам сулит смена городской суеты на загородную тишину.

Уважаемый читатель, давайте пройдемся по вашей квартире. Начнем с подъезда - домофон, лестница, лифт, курящий сосед, пара незнакомцев, сложный коктейль запахов, дверь квартиры, вот мы и пришли. Прихожая, н-н-нда, тесновато. Кухня... Если вся семья соберется, то будет весело, шумно, но тесно. И места не хватает катастрофически, ни на людей, ни на посуду. Дальше идем — детская... А если ребенок не один? Вообще не провернуться. Выглянем в окно — что мы там видим? А видим мы там машины, припаркованные вкривь и вкось, а иногда мы их еще и слышим, в основном по ночам, самая главная проблема это припарковаться у своего дома. Что там еще — мусорные баки, выхлопные газы, пыль, еще и подвыпившие компании под окнами добавляют позитива. Давайте задернем скорее шторы и окно закроем, что бы нормальный воздух на улицу не выходил. Дальше пойдем? Наверное, нет. И так все ясно - тесно, шумно, неудобно. Неужели у вашей квартиры одни минусы? Нет - есть один огромный плюс, готовый обернуться целой стаей плюсов и плюсиков — ваша квартира дорого стоит. Продав её, вы можете построить себе дом! Дом за городом! Просторный, удобный, такой, какой нужен именно вам. С уникальной планировкой, с просторным двором, со свежим воздухом и тишиной.

Вы сомневаетесь? Давайте считать. Жилье на вторичном рынке Новосибирска стоит от 30 до 55 тысяч рублей за квадратный метр общей площади. Цена дома из бруса построенного по технологии ООО «Регион Дом» в зависимости от комплектации и желаний заказчика, колеблется от 8 до 20 тысяч за метр квадратный. Это говорит о том, что вы как минимум можете удвоить, а то и утроить площадь вашего комфортного проживания, переместившись при этом из толчеи и давления мегаполиса в пространство чистого воздуха, тишины и далекого горизонта. И просторный двор, цветник, газон — все это будет продолжением вашего жизненного пространства. Могли бы вы сказать так о лестничной площадке, с выходящими на нее дверьми и курящими соседями?

Загородный дом из бруса по цене 10.000 руб/м2 под ключ - это реально!!! Давайте сравним цену городской квартиры и цену дома из бруса. Цена квадратного метра квартиры колеблется в пределах 30.000-55.000 рублей. Естественно, речь идет о нормально благоустроенной квартире, мы не будем рассматривать квартиры без ванных комнат в шлакоблочных домах, как, впрочем, и суперэлитные квартиры. То есть цена квартиры 150 метров будет колебаться в интервале 4.500.000-8.250.000 рублей. Для сравнения рассмотрим варианты домов площадью в 150 квадратных метров в трех различных районах пригородов Новосибирска - в нескольких километрах от Академгородка в районе ключей, в районе Мочище и в районе села Тулинского. Все три места сообщаются с городом асфальтированными дорогами и имеют как благоустройство, так и инфраструктуру. Итак, дом в районе ключей от 2.670.000 рублей, в районе Мочище от 2.775.000 рублей и в районе Тулинского от 2.600.000 рублей, причем за эти деньги вы получаете большой участок земли, городской комфорт и сельскую идиллию. Сравните эти цифры. Цена дома из бруса намного меньше!

Понятно, что решение продать квартиру и построить дом — ответственное решение и принимать его надо спокойно и вдумчиво, взвесив все за и против, а для этого нужна информация — о домах ООО «Регион Дом», о том , кто их строит, о гарантиях, о ценах, о материалах... Миллион вопросов. И мы с удовольствием ответим на все. Звоните! +7(383)239-69-04

Строим баню


Ничто так не характеризует русского человека, как русская баня. И ничто так не согревает сердце человека и в прямом, и в переносном смысле, как баня. Здесь и характер, и дух, и удовольствие. И когда мы мечтаем о загородном доме, в этой мечте всегда есть место для бани.

 

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани яв­ляется берег водоема: реки, озера или пруда. Конечно, выбирается место ис­ключительно по желанию домовладель­ца. Главное, чтобы баня располагалась на противопожарной дистанции не менее 15 метров от основного жилого строения. Для удобства пользования она должна быть удалена от дороги либо отгорожена от посторонних глаз забором или густой растительностью.

Но мало выбрать место, важно правильно распо­ложить строение. Издавна сибирскую баню строят исходя из ее ориентации по сторо­нам света. Вход в баню обычно распола­гают на южной стороне, а окна выходят на запад или юго-запад. Такое располо­жение значительно упрощает пользование баней в зимний сезон, так как сугробы на южной стороне быстрее тают. Кроме того, правильная ориентация по сторонам света позволяет по максимуму воспользоваться преимуществами естественного освещения.


Планировка бани

Самая удобная баня состоит из трех комнат: пар­ной, моечной и раздевалки (предбанника). Их размеры и конфигурация могут менять­ся по желанию, но наиболее приемлемое соотношение - 1:1,5:2 (парная, моечная, раздевалка). Естественно размеры бани напрямую связаны и с размером участка, который под нее выделяется. Если участок позволяет, то в баню можно добавить ду­шевую кабину и помещения для отдыха, начинается баня с предбанника. Он предохра­няет основные помещения от холода и ве­тра, поэтому должен быть хорошо утеплен. Но если баней планируется пользоваться только в летний период, вместо предбан­ника можно построить террасу или широ­кое крыльцо с навесом. Размеры предбанника рассчитываются, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, то высоту его подоконников лучше предусмотреть на высоте не менее 140 см от пола. Стандартный размер моечной на одного чело­века - не менее 1 м2. В моечной должно хватать места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при -необходимости - душа. В случае, когда моечная делит одно помещение с парной, ее отделяют от парилки легкой перегородкой с дверью. Это даст возможность регулировать температуру и влажность на полках независимо от температурного режима в моечной. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Полки в парной размещают на различной высоте, чтобы в зависимости от индивидуальной переносимости каждый мог занять свою. Оптимальные размеры парной в семейной бане составляют 180x140 см. Для сбережения тепла дверь в парную устанавливают с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной делают деревянным. Все углы в конструкции закругляются, поверхности тщательно зачищаются наждачной бумагой. Доски для полка следует укладывать не вплотную, а с небольшим зазором для циркуляции воздуха.

 

Фундамент бани

Строительство бани проходит в несколько этапов и начинается с устройства фундамента. Обычно ее возводят либо на столбчатом, либо на ленточном фундаменте, в зависи­мости от местных грунтов. Независимо от вида конструкции, фундамент бани реко­мендуется закладывать на глубину про­мерзания грунта.



Столбчатый фундамент для бани устраивают на слабопучинистых грунтах на глубину не менее 1,5 м. Столбы для него легко из­готовить непосредственно на месте по­стройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень и бетонный раствор. Можно использовать и асбестоцементные трубы. Они прочны, не подвержены гниению, а их внешняя глад­кая поверхность позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Подземную часть асбестоцементных труб покрывают строительной смазкой на ми­неральной основе для снижения угрозы примерзания к грунту. Асбестоцементные трубы заполняются бетоном.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного моно­литного фундамента. Работы при возведе­нии такого фундамента включают в себя следующие этапы:

- разметку строительной площадки бечевкой, натянутой между колышками,

- выкапывание траншей глубиной не менее 400 мм и шириной не менее 300 мм,

- подсыпку на дно траншеи слоя песка и гравия (каждый по 70-100 мм),

- установку опалубки,

- закладку арматуры сечением не менее 12 мм,

- заливку бетонной смеси.

По ходу основных фундаментных работ осущест­вляется обязательная гидроизоляции фун­дамента. Для гидроизоляции столбчатого фундамента чаще всего применяется ру­бероид. Ленточный фундамент обрабаты­вают специальными гидроизоляционными составами.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстия размером 15х15 см. На зиму отверстия закрывают глиной, а с наступлением весны их открывают. Чтобы защитить фундамент от неблагоприятного воздействия окружающей среды, по периметру бани делают отмостки для отвода вод.

 

Материалы для бани

Традиционная русская баня – рубленная из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется сама. Кроме того, ей практически не нужна внутренняя отделка.

Как правило, бани строят из кругляка сосны или ели  диаметром не более 250 мм., однако местами лучше дополнить строение древесиной других пород – дуба, лиственницы и липы. Например, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню.  Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первыми дубовыми стоит сделать из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки – из липы или ели, их древесина лучше прочих выводит влагу.

Конопатят сруб сразу по завершении его сборки или по ходу нее. Сначала конопаточный материал прокладывается между бревнами в процессе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка дома с внешней и внутренней стороны сруба, через год, когда сруб дает усадку, его конопатят снова.

Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при отделке и строительстве плиты (ДВП); древесно-стружечные плиты (ДСП) и фанера.

 

Крыша, кровля бани

Крышу у бани сооружают одно или двускатной, угол уклона обязателен и зависит от обильности и количества осадков в данном регионе. Но чем круче кровля, тем больше требуется материала для ее создания. Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т.д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердак над баней, по сути, не нужен. В случае его наличия, чердачное помещение не утепляют, а делают его вентилируемым, то есть оснащают двумя дверцами на противоположных концах крыши.

Материалы для крыши должны быть устойчивы к нагреванию, негативным воздействиям внешней среды и механическим повреждениям. Чаще всего крыша для бани делается покатой, для строительства обычно используются шифер, металл, жидкая резина или рулонные материалы. Для крыши из шифера наклон должен составлять 30-33 градуса, для листовой стали - 15-26 градусов, для рулонных материалов – 15 градусов. Стропила для крыши бывают наклонные и висячие. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног. Стропильные ноги соединяются в коньке, нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами обычно делают 100-120 см. Наклонные стропила укладывают под обрешетку.

 

На заметку:

Односкатная крыша - редкое явление в современном малоэтажном строительстве, хотя и является самой простой конструкцией: крыша опирается на стены. Единственное, что привлекает застройщиков - минимальный бюджет.

Для устройства двускатной крыши можно воспользоваться самой простой оживляющей каркаса: соединить несущие опоры между собой и упереть вторым концом в стены.


Полы и потолок бани

Полы в помещениях бани располагают на разном уровне: в парной выше уровня пола моечной на 150 мм (для сохранения тепла), в моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (для предохранения от попадания воды). Пол делают из деревянного настила или из бетона. Деревянные полы хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной и предбаннике. Бетонные полы удобны в моечной. Они холодные на ощупь, но во влажной среде прослужат дольше деревянных.



Черновой потолок бани крепится к горизонталь­ным лагам крыши, при необходимости, укрепленными промежуточными балка­ми. Его площадь обязательно утепляет­ся. Изнутри помещения моечной/парной черновой потолок также утепляется и по­крывается пароизоляционной пленкой, по­сле чего выполняют его чистовую отделку деревянной доской.

 

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани следует пред­усмотреть приямок, колодец для сточных вод, а также проложить трубы для отво­да воды.

Приямок роют снаружи фундамента бани на рас­стоянии 500 мм от него. Его глубина со­ставляет около 700 мм, сечение - 500 на 500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона. Из помещений парной и моечной в него заводят самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики. Основ­ной колодец для банных стоков устраивают на расстоянии не менее 2,5 м от приям­ка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка также подводится 100 мм труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), ее вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1000 мм от дна, поверх насыпается грунт слоем не ме­нее 500 мм.

Перед выводом сливной трубы в приямок, под ту­пым углом к патрубку слива из бани устанавливается гидрозатвор из оцинковки. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от нижнего края гидрозатвора до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холод­ный воздух не проникнут в парную (моеч­ную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний пери­од приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (де­ревянными или металлическими), меж­ду ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать поверху керамзитом, шлаком или опилками.

 

Вентиляция, водоснабжение, электрика бани

Вентиляция в бане также необходима, как система канализации, она предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помеще­ния и притока свежего воздуха. С этой целью над верхним полком парной делают отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диа­метром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулиро­вание вентиляции.

Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери, которое также будет закрываться скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины.

Водоснабжение бани осуществляется несколькими способами. Если к участку подведен городской водопровод, от дома его подводят к бане. С другой стороны, ничто не мешает брать воду для бани из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. Однако, поскольку в обоих случаях трубопровод наружный, воду из него обязательно сливают до наступления морозов, иначе она замерзнет и разорвет трубы. Один из наибо­лее привычных способов водоснабжения бани для русского человека - заполнение емкости печки и сосудов для холодной воды вручную.

Для подачи электроэнергии к бане нужно протянуть самостоятельную линию. Для этого понадобится специальный кабель - сип (самонесущий изоли­рованный провод) или ввгнг. Первый тип кабеля имеет более долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но по противопожарным нормам сип нельзя протягивать через чердак бани. Крепится он на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с монтажом его стоимость довольно высока. Кабель ввгнг проще и дешевле в монтаже. Он подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке. Но у него маленький срок службы - всего около 10 лет.

 

Внутренняя проводка бани обязательно выполняется в негорючем гофрошланге и крепится на специальные клипсы. При этом проход кабеля через перегородки осуществляется только через стальную трубку. Все соединения разводки кабеля должны быть на клеммнике, никаких скруток. Во всех влажных помещениях предусматривают электрооборудование наружной установки. То есть осветительные приборы, розетки, тусо-распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже ip 44. Лучше всего, если светильники будут максимально просты - металлический корпус, стеклянный плафон. И, конечно, в бане устанавливается электрощит с узо на 30 ма.

 

Горячее сердце бани

Главная роль в функционировании бани отводится, конечно, печи. Вариантов конструкции печей для бань множество. Они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные тэны и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими.

Кирпичные печи в банях требуют организации независимого фундамента и выполняются толщиной стенки «в полкирпича» или «в кирпич». Для их кладки используется только красный термостойкий кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для металлической печи формирование независимого фундамента не нужно. Они достаточно компактны, идеально подходят для небольших по площади бань и продаются уже полностью готовыми к установке и эксплуатации.

Все банные печи оснащаются камерой для камней. Для наполнения каменки подходит бут, голыши, валуны и гранит. Количество камней высчитывается исходя из соотношения - на один кубический метр парилки 6 кг камней. Для получения наиболее высокой температуры в помещении парилки к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки).

Кстати, чтобы печка не дымила, а ее дымоход имел хорошую тягу, надо дымовую трубу вывести как можно ближе к коньку крыши.

В заключение несколько слов о противопожарных мерах, которые должны быть соблюдены при устройстве и эксплуатации бани. Так, следует постелить перед топкой печи стальной лист, убедиться в надежности крепления печных дверец, установить поблизости средства пожаротушения (емкость с водой, песком и огнетушители). Все дымоходы труба банной печи обязательно утепляются. Наконец, нельзя загораживать проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Построить дом из бруса своими руками


Многие желают построить дом из бруса своими руками, но не все имеют представление о том, как это сделать.

В данной публикации мы разберем, как выбрать брус, какое покрытие для пола использовать, как возвести стены и сделать крышу. Вооружившись предложенными рекомендациями, вы без особого труда построите свое уютное жилище.



Дерево - отличный строительный материал, обладающий долговечностью, в доме из дерева вы не замерзните в холодное время года, а летом вам не будет жарко. Дерево считается самым экологичным материалом, что благоприятным образом сказывается на здоровье.

Дом из бруса возводится в два этапа. Такой момент обусловлен дерева, которое, как известно, может давать сильную усадку в первое время после строительства.

 

Выбираем сруб для постройки дома из бруса

Не сложно, здесь важно использовать качественный материал.



Используйте профилированный брус, сечение которого должно быть 150х150 мм или 100х150 мм. Последнее больше подходит для летнего проживания.

В брусе для постройки допустимы не глубокие трещины, но если они проходят насквозь, тогда от приобретения такого бруса из дерева следует отказаться.

Внутренние перегородки чаще всего возводятся из бруса с сечением 100х100 мм или 100х150 мм., но это при возведении дома вручную, в нашей компании перегородки выполняются из основного бруса. Требования к ним остаются теми же.

В основание дома из сруба кладется нестроганный брус с сечением 200х200 мм., так называемая обвязка. Затем на готовом основании будущего жилища выполняется возведение сруба дома из бруса.

Теперь рассмотрим, как сделать фундамент дома.

 

Фундамент для дома из бруса

Фундаментом называется подземная часть дома, служащая опорой для всего сооружения. От прочности фундамента зависит надежность и долговечность конструкции дома. Поэтому чтобы качественно построить дом из бруса, сначала определитесь с типом фундамента. Это зависит от качества грунта и веса сооружения. Строители часто используют ленточные мелкозаглубленные фундаменты.

Фундамент ленточного типа подходит для строительства деревянных домов из бруса и для жилищ из бревен больших размеров. Преимуществом являются минимальные сроки его изготовления.

Технология строительства фундамента подробно описана в статьях про фундамент для дома и  про ленточный фундамент.

Перед тем как начать закладывать фундамент рассчитайте точное количество необходимого материала. После расчистите участок под возведение и оцените поверхность рельефа. Лучше всего если это будет ровная поверхность, дабы избавить себя от лишней работы впоследствии. Далее начните работу следующим образом:


  1. Отметьте габаритные размеры дома, используя колья и бечевку.
  2. Убедитесь в идеальной ровности углов и приступайте к остальным разметочным операциям.
  3. Выройте траншею (глубина зависит от качества грунта и размера дома).
  4. Дно траншеи залейте водой, а после выложите «подушку» из гравия и песка. Затем массу хорошо утрамбуйте.
  5. Произведите гидроизоляцию фундамента: накройте «подушку» рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а по периметру высверлите ручным буром колодцы для отвода влаги, их заполните щебнем.
  6. Струганные доски (4 мл) зафиксируйте распорками к стенкам траншеи.
  7. Добавьте коммуникационные отверстия.
  8. Залейте фундамент бетоном. Заливку производите постепенно утрамбовывая каждый слой.


Дождитесь высыхания и приступайте к строительству дома спустя семь дней.

 

Как построить перегородки в доме из бруса

Возвести перегородки, так же как построить дом из бруса не доставит особых сложностей, особенно если используете качественное деревообрабатывающее оборудование. Сейчас мы расскажем, как правильно это сделать.



Перегородки можно делать каркасными из доски 100х40 мм. После строительства они обшиваются вагонкой.

Затем брусья уложите «внахлест» на углах, используя один из следующих методов: брус для стыковки сузьте или сделайте небольшой отступ «через один».

Скрепить брусья между собой можно строительными гвоздями или специальными «колышками» (нагелями), которые используются при специальном срубе «без гвоздей», ими скрепляют сразу 2 или 3 бруса насквозь. Между брусьями промежутки прокладывают льняным джутом. По этой технологии проведите монтаж несущих стен.

Надежное соединение брусьев можно сделать и следующим способом: внутреннюю перегородку стройте вместе со срубом, одновременно выпиливая прямой паз в одном из брусьев наружной стены, или делайте запил в виде «ласточкиного» хвоста. Аналогичный запил необходимо сделать и на брусе перегородки, после чего соединить их. Так, получится крепкое соединение без скоб и гвоздей.

Если вышло так, что перегородку нужно поставить после строительства основного бруса, тогда на перегородчатом брусе выпиливают вертикальный шип 5х5 см. После чего на стену прибивается пара брусков 5х5 на расстоянии 5 см друг от друга и шип перегородчатого бруса вставляется в полученный паз.

 

Как положить пол в доме из бруса

Вы построите дом из бруса качественно, если позаботьтесь о вентиляции пространства под полом в виде отверстий в фундаменте. В случае их отсутствия доски будут сыреть и вскоре начнут портиться.


  1. Выложите бревна (лаги) поперек комнаты в сторону окна, чтобы впоследствии укладка половой доски шла вдоль, и обязательно обработайте их гидроизолирующим средством.
  2. Укладывайте половые доски от стены, желательно в шахматном порядке, одновременно делая выемки на лагах.
  3. Приделайте доски к лагам с помощью гвоздей. Вбивайте гвозди так, чтобы они не торчали наружу.
  4. Когда пол будет готов, обработайте его грунтовкой, а после нанесите слой лака.


Укладывая доски, старайтесь не оставлять зазор между ними, в противном случае проблемы со щелями вам будут обеспечены.

 

Возведение крыши для дома из бруса

Теперь давайте рассмотрим, как построить дом из бруса и возвести крышу.

По периметру верхней части стен необходимо прикрепить мауэрлат. Мауэрлатом называется толстый брус служащий фундаментом и опорой для будущей системы. Укладывая такой брус, пользуйтесь уровнем и следите, чтобы не было прекосов.

Для крепления используйте анкерные болты, которые устанавливаются при заливке армирующего пояса. Выступающие концы оставьте для насадки бруса.

После того, как будет уложен мауэрлат, начинайте возводить крышу:


  1. Проведите монтаж стропильной фермы. Для этого возьмите доски или толстый брус.
  2. Скрепите стропила между собой дополнительными строительными элементами – стяжками, укрепляющими перемычками - ригелями и распорками.
  3. Такую процедуру удобнее делать на земле, а после, подняв на крышу смонтировать.
  4. Стропильные треугольники устанавливайте, начиная с двух крайних, соединив их коньковой балкой. После устанавливаются остальные уже основательно при помощи шурупов и гвоздей.
  5. Теперь вдоль каждой стропильной ноги прибейте рейки для контробрешетки, которая нужна для зазора между стропилами и для вентиляции.


После того, как вы завершите всю систему стропила полностью, сделаете обрешетку и все узлы надежно закрепите, приступайте к укладке кровли.

 

Отделка дома из бруса своими руками

На последнем этапе работы выполните установку дверных коробок, необходимых перегородок, а также оконных рам. Кроме прочего, сделайте настил пола и потолка, уложите утеплитель и покройте пол и потолок финишным покрытием. Обычно на этом этапе прокладываются коммуникации.

После займитесь водопроводом и электричеством. 

Теперь остался, пожалуй, самый приятный этап, чтобы построить дом из бруса – внешняя и внутренняя отделка дома. Для этого определитесь с дизайном, интерьером и стилем дома в целом.

Можете оставить брус не тронутым или выкрасить его в приятный цвет, придав тем самым своему жилищу особую изюминку.

Теперь вы знаете, что построить дом из бруса просто. Если какие-то моменты остались не понятны, и вы не знаете, что делать, то ищите информацию в разделах нашего сайта или пишите на форум.

Каркасное домостроение. Строительство каркасных домов


Строительство каркасных домов является одной из наиболее перспективных технологий малоэтажного строительства загородных домов. Данная технология - каркасное домостроение, широко используется в Канаде, Скандинавии, Германии и других европейских странах и приобретает всё большую популярность у нас в России. 

Строительство каркасных домов, канадских, каркасно-щитовых, каркасно-панельных и каркасно-сборных домов по канадской технологии позволяет возводить, как большие коттеджи, так и недорогие загородные срубы, превосходящие по качественным характеристикам и не уступающие по внешнему виду кирпичным. Основа каркасного сруба - это деревянный каркас из размерных или, в остающихся видимых частях, строганых пиломатериалов. Для увеличения пролётов помещений, производя строительство каркасных домов, могут также использоваться клееные балки. Для теплоизоляции, как правило, используются минеральная вата из стекла. 150-миллиметровый слой теплоизоляции (при норме 125 мм) полностью обеспечивает круглогодичное комфортное проживание. В качестве ветровой защиты при строительстве каркасного сруба используются древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты. Внутренняя и наружная отделка зависит от пожеланий заказчика.


Преимущества строительства каркасного сруба

Отсутствие усадки позволяет производить внутреннюю отделку каркасного сруба сразу после строительства. Хозяин такого сруба может оставить каркасный дом без отопления зимой и не бояться за состояние внутренней отделки: дачный домик не поведёт.

Унифицированность типоразмеров несущих элементов каркасного сруба позволяют выбрать любой вид отделки, как снаружи, так и внутри. Благодаря этому, каркасные срубы могут быть, как деревянными, так и кирпичными и один и тот же дом, построенный для разных заказчиков, будет выглядеть абсолютно по-разному. Всё зависит только от возможностей и пожеланий клиента.

Конструктивные особенности не накладывают никаких ограничений на дизайн деревянного сруба при строительстве каркасных коттеджей, поэтому любой понравившийся вам дом можно изготовить по каркасной технологии.

В зависимости от назначения и территориального расположения каркасного сруба индивидуально рассчитывается толщина стенки и система утепления, которая обеспечивает сохранность тепла, а значит снижение эксплуатационных расходов на обогрев помещений.

Более низкая цена быстрого сруба по сравнению со срубами с аналогичными теплотехническими характеристиками достигается, благодаря использованию современных теплоизоляционных материалов.

Лёгкость конструкции быстровозводимого каркасного сруба, здания или сооружения значительно снижает нагрузку на грунты, что позволяет применять более экономичные типы фундамента и экономить средства без ущерба качеству конструкции деревянного сруба.

Долговечность конструкции каркасного сруба (каркасно-щитового, каркасно-панельного сруба, каркасно-сборного) достигается за счёт обработки и скрытого размещения каркаса.

Посинение древесины, синева на древесине. Причины и устранение синевы!


Посинел брус, что делать?

Синева древесины – грибковое заражение материала, вызываемое сумчатыми грибами, рода ceratocystis. Это класс деревоокрашивающих или, встречается название, дереворазрушающих грибов, насчитывающий свыше 70 видов, способных разукрасить древесину практически во все цвета. Но одного наличия грибковых спор не достаточно для появления синевы. Есть ряд благоприятных условий для ёё развития, это сочетания этих факторов:

  1. Высокая влажность
  2. Средняя температура (10-20°с)
  3. Застой воздуха (невентилируемое помещение,непроветриваемый дом).

Факторы уменьшающие и исключающие посинение древесины:

  1. Заготовка древесины в зимнее время
  2. Хранения пиломатериалов штабелями с прокладками для вентиляции воздухом
  3. Защита складируемого материала от влаги и дождя(это навес,крыша и т.д.)
  4. Пропитка древесины специальными составами антисептиками, которые обеспечат комплексную защиту деревянным изделиям(дому,бане и т.д.)
  5. Сюда так же можно отнести принудительная сушка древесины в специальных камерах для уменьшения влажности в ней.

Само по себе посинение древесины не влияет на физические характеристики дерева, а лишь отражается на её эстетическом виде, тут главное не упустить момент когда древесина начнёт чернеть. 

Кратко о том, что нужно делать чтобы построенный дом(баня) со временем не посинел:

  1. В течение первой недели по окончанию строительства произвести полную обработку дома снаружи на один (два) слоя
  2. Периодически проветривать (открывать окна и двери) дом (баню) для удаления излишек влаги
  3. Всё остальное сделает время, солнце и ветер.

Что всё-таки делать, если процесс посинения древесины уже начался? Ничего страшного нет, на российском рынке есть ряд так называемых отбеливателей древесины, которые полностью "отбеливают" материал, проникая в структуру дерева, при этом комплексно защищая изделие из дерева.

Назовём основные и самые мощные марки уничтожителей синевы древесины это: Сагус, Сенеж Эффо, Неомид 500, Лига Биощит


Фундамент

Как известно основа любого дома, это фундамент. Сейчас большой популярностью пользуется фундамент на винтовых сваях. Его главное преимущество - низкая цена, скорость монтажа и то, что его можно монтировать зимой. Свая представляет собой пустотелую трубу с приваренной винтом на одном конце и оголовком на другом.

 bru prof

Архитектор совместно с инженером подготавливают свайное поле для будущего строения, делая все необходимые расчеты исходя из материала стен дома. После чего становится известно количество свай и их диаметр. Для механической установки свай большей длины и диаметра используются различного рода гидравлические машины и механизмы с мультипликатором, устройства малой механизации и специальная техника. С помощью таких механизмов, свая, наподобие шурупа, ввинчивается в грунт. Чем длиннее свая и больше ее диаметр, тем сложнее оборудование требуется для ее установки.

 bru prof

Таким образом монтируют все сваи. После чего срезают рабочую часть свай по уровню. Затем полость трубы заполняют пескоцементной смесью. И приваривают оголовки.

 bru prof

Получаем вот такого вида свайное поле. Наш фундамент готов. Монтируют такой фундамент за один день или максимум за два, если на участке сложные грунты или большое количество свай. Многие не доверяют такому фундаменту, говоря что получится "дом на курьих ножках". Это не так. За 8 лет работы не было ни одной проблемы с таким фундаментом. Да, восновном он подходит для каркасных домов или домов из дерева, но так же его применяют под дома из различного камня(кирпичь, сибит и т.д.). И не стоит забывать про расчет нагрузок. Также никто не отменял геологические изыскания перед началом работ на участке чтобы окончательно определить тип фундамента.

 bru prof

 bru prof

Не стоит забывать и о классическом ленточном фундаменте, который тоже пользуется популярностью, в составе которого железо бетонная мелкозаглубленная лента. Такой тип фундамента, стоит дороже, по сравнению со сваями, это связано с большим технологическим процессом.

Монтаж такого фундамента начинается с разметки участка. После чего роется траншея и происходит осыпка песком с трамбовкой.

 bru prof

После этого выставляется опалубка и готовятся арматурные каркасы.

 bru prof

После этого выставляется опалубка, укладывается арматурный каркас и устанавливают ПВХ трубы для вентиляции пространства под домом,  все геометрические размеры проверенны, приступаем к заливке бетона. В итоге мы получим равномерную массу бетона.

 bru prof

 bru prof

После заливки ровняем горизонт, ждем несколько дней и снимаем опалубку.

 bru prof

 bru prof

 bru prof

 bru prof

В итоге получаем надежный и прочный фундамент.

 bru prof

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните нам по телефонам: +7(909) 529-96-04, +7(383) 239-69-04 и мы ответим на любые Ваши вопросы, так же Вы можете написать нам на почту: region-dom@bk.ru